Каталог
Кремоварение для начинающих. Основы

Если вы только начинаете осваивать кремоварение, то эта статья для вас. В ней описаны основные понятия и принципы создания эмульсий.  На первый взгляд, теоретическая часть может показаться слишком сложной и объемной для изучения, но освоить ее необходимо, это поможет избежать ошибок в дальнейшем. Успехов в новом хобби и - добро пожаловать к нам в Кремоварный клуб!

Кремоварение является сравнительно новым увлечением для рукодельниц-россиянок. К нему приходят по ряду причин. Это может быть разочарование в продукции масс-маркета, поиск "своего" эксклюзивного крема, приверженность здоровому образу жизни. Но главной движущей силой является любопытство и интерес к творчеству, любовь к новому и лучшему.

С уверенностью можно сказать, что все те, кто попробовал свои силы в мыловарении – потенциальные кремовары, и говорим мы так, опираясь на собственный опыт. Используя качественные и уникальные компоненты, в домашних условиях можно готовить кремы не хуже, а то и лучше промышленных, к тому же стоимость такой косметики будет несравнимо ниже, чем у купленной в магазине. 

В данной статье рассматриваются следующие вопросы:
1. Составляющие крема.
2. Что нужно знать о своей коже.

3. Инструменты и инвентарь кремовара.
4. Пошаговая инструкция по приготовлению.

Так или иначе, кремоварение – это увлекательный, доступный, познавательный процесс. Начать его можно, что называется "с нуля", и шаг за шагом, пополняя и расширяя невесомый, но такой важный багаж знаний. Кто любит - тот изучает. В данной статье мы рассмотрим основы кремоварения. Начнём!

Составляющие (фазы) крема
 
Основными компонентами  крема являются жир и вода, а связующим звеном выступает эмульгатор. При составлении рецепта, в первую очередь нужно определить из чего будет состоять жирная фаза, далее рассчитывается активная, после чего, по остатку уже водная часть крема. Эмульгатор учитывается в жирной фазе. Весь рецепт берётся за 100%. 
Единицей измерения компонентов лучше выбрать именно процент. Этому несколько причин. Ингредиенты имеют разную плотность, соответственно разную массу. Кроме того, сухие вещества измеряются в граммах, жидкости в миллилитрах. 
 
Крем – это эмульсия. Любая эмульсия состоит из 3-х фаз:
I. Жирная или масляная (ЖФ)
II. Водная (ВФ)
III. Активная (АФ)
В сумме все 3 фазы должны составлять 100%.
 
I. Жирная фаза
На долю масел (эмолентов) и эмульгаторов в креме отводится 5-25%.  К жирной (масляной) фазе крема относятся:
  • базовые (жирные) масла
  • эмоленты, дающие сенсорику (сквалан, триглицериды, силиконы…)
  • эмульгаторы и со-эмульгаторы

Подробно о выборе масел и алгоритму расчета жирной фазы крема читайте здесь. Если вы являетесь новичком в кремоварении, предлагаем воспользоваться готовыми рецептами кремов, которые можно найти в разделе с рецепатми. Для самостоятельного составления и расчета рецептур вам необходимо будет углубиться в изучение правил комбинирования масел - важно учитывать их жирно-кислотный состав, степень растекаемости и стабильности, йодное число и пр.

II. Водная фаза
Вода для приготовления крема используется дистиллированная, деионизированная, стерилизованная. Также можно, а в иных случаях нужно, заменять дистиллят или же его часть, на гидролат (цветочную воду). Гидролат полностью натурален, является побочным продуктом получения эфирных масел в результате паровой дистилляции растений. Выбор гидролата осуществляется исходя из типа кожи будущего обладателя крема.
Важно знать, что вода – это один из основных источников загрязнения крема (~ 90% случаев). Поэтому так необходимо использовать консервант в конце приготовления эмульсии. 
Еще одно требование к воде – это отсутствие жесткости (ионы Ca Mg). 
Водная фаза в рецепте рассчитывается в последнюю очередь по остаточному принципу, после расчёта жирной и активной фаз. 
В водную фазу же считаются и добавляются  водорастворимые гелеобразователи, например, ксантановая и гуаровая камеди, альгинат натрия и пр. Гелеобразователи создают своего рода кристаллическую сетку, которая придает эмульсии стабильность и не позволяет ей расслоиться. 
 
III. Активная фаза 
В активную фазу входят компоненты, которые определяют основной эффект действия крема, придают ему необходимые качества, усиливают свойства водной и жирной фаз, помогают решить те или иные кожные проблемы. Активные компоненты – это экстракты, витамины, пептиды, протеины, косметические кислоты и пр.
 
На долю активных компонентов в креме может приходиться от 5 до 17%:
20-25 лет от 5% до 10% (для проблемной кожи)
25-35 от 7% до 10% 
35-45 от 10 % до 13% 
45-60 от 13%
старше 60 лет ввод активов можно увеличить до 17% 
 
В обязательном порядке в крем нужно вводить антиоксидантные вещества и консерванты.
Антиоксиданты защищают от окисления компоненты, которые содержатся в креме, и соответственно сам крем. Консерванты предотвращают развитие в креме микробов (без консерванта крем хранится сутки, не более). Спирт, прополис и прочие «народные средства» консервантами не являются!
Необходимо использовать консерванты широкого спектра действия. По этой причине, например, сорбат калия для консервации крема не подойдёт. Хорошими примерами консервантов являются «Неолон» и «Искагард», представленные в нашем магазине.
В качестве антиоксиданта используют экстракты розмарина или шалфея, коэнзим Q-10, а также токоферол (витамин Е). Конечно, токоферолы, присутствуют и в растительных маслах, но для крема их будет недостаточно. 
 
Если разбить составляющие крема на отдельные компоненты, то это будет выглядеть так:
Эмульгаторы/соэмульгаторы - 0.3-5% от всего объема крема
Эмоленты, дающие каскад тактильных ощущений (натуральные жиры и масла, силиконы) - 3-25%
Структурирующие компоненты (воски, спирты и пр.) – 0.1-2%
Стабилизаторы/гелеобразователи/загустители – 0.05-1.5%
Активные добавки  (активы) - 0-10%
Добавки для визуальных эффектов 0-3%
Консерванты – 0.05-1%
Парфюмерные композиции  - 0.005-2%
Вода – до 100%
 
 
Прежде чем составлять рецепт...
Прежде чем начать составлять рецепт нужно изучить свой организм. Задайтесь вопросом, что именно вы хотели бы получить от самостоятельно приготовленного крема: вас интересует только его эко-состав или вы хотите решить с его помощью определенные кожные проблемы? 
 
Знаете ли вы ваш тип кожи? Наверное, большинство женщин, не задумываясь, ответит на этот вопрос — сухая, жирная, комбинированная или нормальная. Деление кожи на типы так долго было основой выбора режима ухода за кожей, что стало казаться незыблемым законом, аксиомой косметологии. И нелегко привыкнуть к мысли, что эта нить Ариадны больше не ведет к выходу из лабиринта косметических головоломок. Между тем, это так. Современная стратегия ухода больше не опирается на традиционную классификацию типов кожи, которую большинство западных специалистов считают далекой от реальности.  И, тем не менее, давайте ее вспомним, а заодно рассмотрим, в чем ее несовершенство. 
 
Сухая кожа 
Под сухой кожей обычно понимают тонкую, чувствительную кожу, которую «стягивает» после умывания», на которой почти не видны поры, которая не блестит, и на которой редко бывают угри и прыщи. Анатомически, это тонкая, обычно слабопигментированная кожа, с небольшим количеством сальных желез и тонкой подкожной жировой прослойкой. Размер сальных желез сухой кожи, как правило, меньше, чем жирной. Раннее увядание сухой кожи предопределено ее небольшой толщиной (подушка, на которой покоится эпидермис, здесь очень тонка) и малым количеством пигмента, не обеспечивающего должную защиту от УФ-излучения. 
 
Жирная кожа
Это толстая, пористая кожа, которая выделяет много кожного сала. На ней часто появляются угри и прыщи, она быстро приобретает «нечистый» вид. Анатомически, это кожа на толстой «подкладке», содержащая большое количество крупных сальных желез. С возрастом жирная кожа может превратиться в нормальную, к тому же на ней поздно появляются морщины. 
 
Нормальная кожа
Кожа, средней толщины, с малозаметными порами, сальные железы которой работают ровно настолько активно, чтобы обеспечить оптимальное смазывание поверхности кожи. Нормальная кожа не возражает против умывания, хорошо переносит большинство косметических средств, и вообще радует владельца своей неприхотливостью.  
 
Комбинированная кожа 
Сочетание разных типов кожи. Например, жирная кожа на лбу, носу и подбородке, но сухая на щеках. Или пятна сухой кожи среди жирной или нормальной кожи. Или нормальные лоб и щеки, но лоснящийся нос. Обычно, когда не могут разобраться к какому типу кожи отнести данную кожу, ее называют комбинированной. 
 
Обезвоженная кожа 
Термин, придуманный для определения кожи любого типа с нарушенным водным балансом. Признаками обезвоженности являются шелушение, повышенная чувствительность, вялый вид кожи, шероховатость, появление сухих пятен на коже. 
 
Чем плоха эта классификация? Прежде всего, тем, что, ориентируясь на нее, можно накупить совершенно ненужных или даже вредных для кожи веществ. Например, она не учитывает такую важную характеристику кожи, как особенности процесса ее обновления. Допустим, перед нами сухая кожа, у которой замедлено слущивание роговых чешуек. Если мы, согласно классификации по типам кожи, начнем щедро смазывать такую кожу жирным кремом, то крем, склеивая роговые чешуйки, будет мешать им отделяться от поверхности кожи. Увеличение слоя изношенных поврежденных роговых чешуек, которым давно пора на покой, приведет к ухудшению цвета кожи и даже появлению прыщей и угрей. Напротив, если мы примем за аксиому, что жирную кожу нужно кормить только обезжиренными кремами, мы можем поставить ее перед дефицитом важных жиров, необходимых для обеспечения водосберегающего барьера кожи. В итоге, при всей своей жирности, кожа станет обезвоженной. А если теперь начать смазывать ее спиртовыми растворами, то можно сделать ее такой же чувствительной и раздраженной, какой должна была бы быть сухая кожа. Для жирной кожи не стоит брать большой процент ЖФ, поэтому часть масел можно заменить на некомедогенные эмоленты (такие, как сквалан).
 
Кожа может меняться. Многие женщины замечают, что их кожа летом выглядит жирной и лоснящейся, а зимой становится сухой и тонкой. Иногда на нормальной коже появляются участки сухой, шелушащейся кожи. И почти всегда кожа становится более сухой с годами. 
 
Что же на самом деле нужно учитывать, выбирая режим ухода за кожей? Прежде всего, количество меланина — пигмента кожи. Чем темнее кожа, тем лучше она защищена от повреждающего действия солнечных лучей, а чем она светлее, тем более тщательная защита ей нужна. Затем, нужно учитывать конкретную проблему, которая стоит между вами и вашей красотой. Если у вас угри, то вам нужен один режим ухода, а если у вас склонность к раздражению и аллергии, то другой. Если вы видите, что кожа приобретает тусклый, нечистый вид, то вам нужно применять отшелушивающие средства, независимо от типа вашей кожи. Точно также если вы заметили признаки обезвоживания, то нужно позаботится об увлажнении кожи, даже если она выделяет много кожного сала. 
 
Так что же, тип кожи совсем не важен? Нет, его полезно определять хотя бы приблизительно. Главным образом, потому что он отражает толщину кожи и количество сальных желез. Если вы имеете тонкую кожу, вам нужно раньше озаботиться профилактикой старения, внимательнее относится к выбору косметики, учитывая риск раздражения кожи. А если кожа жирная, то это говорит о том, что все факторы, усиливающие отделение кожного сала, будут проявлять в ней свое действие особенно сильно.  Ну а если у вас нормальная кожа, то вам нужно лишь следить за тем, чтобы не нарушить ее гармонию необдуманными действиями. 
Собираясь ввести в крем какой-либо компонент, необходимо досконально знать его состав, свойства, дозировки, особенности, технологию использования. Описание можно почерпнуть на сайте интернет-магазина.
 
Выбор масел, активных веществ настолько велик и разнообразен, что можно составить неисчислимое множество комбинаций. На старте приготовления своего первого крема лучше использовать не более трех видов масел, чтобы не растеряться. И так, с каждым новым рецептом. Открывать для себя новые масла, их свойства, значение, необходимость каждого из них в том или ином креме. 
 
Инструменты и инвентарь кремовара
 
Каждый уважающий себя кремовар обязательно имеет высокоточные весы (с точностью измерения до 0,01 г) и термометр.
 
 
Не является обязательным инструментом, но весьма полезным будет ручной миксер или капучинатор.
 
 
Для изготовления крема желательно использовать специальную посуду, применяемую в химических лабораториях. Она отличается термостойкостью, легко стерилизуется. Это относится как к фарфору, так и к стеклу и пластику. 
 
Для изготовления крема лучше всего подойдут фарфоровые ёмкости и емкости из термостойкого лабораторного стекла. На первых парах необходимо как минимум две емкости на 50 мл и 250 мл. В них удобно взвешивать и отмерять сыпучие и жидкие компоненты. Нужны будут ложки, шпатели, стеклянные палочки  - всё как минимум в одном экземпляре. Не игнорируйте стеклянные лопаточки, такие, как для глазных мазей. Они подходят для того, чтобы перемешать, например, кетон малины в масле. 
 
 
Это минимальный набор, его можно расширять на собственное усмотрение.  Лучше подстраховаться и запастись инструментами в чуть большем количестве, чем планируется использовать, так как что-то может упасть и потерять стерильность.
 
Дезинфицировать рабочую поверхность, инструменты, а также, по-возможности, помещение, - является необходимым и крайне важным условием начала работы. Прекрасно, если помещение оборудовано инфракрасной лампой или бактерицидным излучателем.
 
 
При возможности, обрабатывать инструменты и утварь можно в специальных стерилизаторах, профессиональными медицинскими дезинфицирующими средствами, среди них «Аламинол», «Бианол», «Лизафин», «Амилайф». Подходящими для домашней асептики считаются 90% спирт, перекись водорода 3%, хлоргексидинбиглюконат 0,05%. Два последних продаются в аптеках. Работать рекомендуем в медицинских перчатках, чистый халат и маска также не помешают. 
 
Пошаговое приготовление крема
 
Технология приготовления крема в домашних условиях достаточно проста. Она сравнима с замешиванием теста: все компоненты добавляются поочерёдно. 
Для записи рецепта используются сокращения: жирная фаза (ЖФ), водная фаза (ВФ), фаза активов (АФ).
Для примера возьмем несложный рецепт крема для рук.

ЖФ (жирная фаза)
Ланолин - 3%
Масло макадамии - 4%
Масло бабассу - 4%
Эмульгатор Оливем 1000 - 6%
итого: 17%

ВФ (водная фаза)
Вода дистиллированная – 44,4%
Гидролат ромашки – 30%
итого: 74,4%

АФ (активная фаза)
Алоэ-вера гель 2%
СО2 экстракт череды - 1.8%
Эфирное масло фиалки - 0.1%
Консервант Искагард - 0.6%
итого: 4,5%

всего: 100%

Шаг первый.
Взвешиваем эмульгатор, затем масла, после чего их нужно перемешать и нагреть на водяной бане. Не все масла можно нагревать. Например, при повышении температур окисляются масла из семян ягод, сансаквы, энотеры, конопли... Их добавляют уже на этапе соединения жирной составляющей крема с водной его частью. Нагрев жирной фазы на водяной бане происходит до полного плавления и однородного смешивания ее составляющих.

Водная фаза также отмеряется на весах и нагревается. 

Нагревать водную и жирную фазу можно одновременно, их температуры на момент соединения в идеале должны совпадать, иначе однородный, глянцево-гладкий крем не получится. Температура контролируется с помощью термометра (жидкостного, цифрового или инфракрасного – на ваш выбор).

Шаг второй.
Когда обе фазы нагрелись, достигли одинаковой температуры (ЖФ обязательно должна быть однородной), их соединяют: 

Что выливать – воду в масло или масло в воду, - не имеет существенного значения. Производители пишут о добавлении масла в воду, так как большинство эмульгаторов предназначены для образования так называемых прямых эмульсий масло в воде.
Гораздо важнее соединения фаз их смешивание. Вот здесь мы используем мини-миксер, достаточно включить его ненадолго, иначе крем может превратиться в пену, а значит, станет благоприятной средой для развития микробов. Ручное перемешивание утомительно и не всегда эффективно. 

Затем перемешивание продолжается стеклянной палочкой или ложкой-шпателем до остывания эмульсии. Помешивание происходит строго в одном направлении.

Шаг третий.
Активные компоненты отличаются своей нестабильностью, то есть они теряют часть своих свойств при высоких температурах. Поэтому их вводят в почти остывший крем, при температуре 35-40С. После того, как все активы вмешаны, добавляем консервант.

 

Универсальных рецептов не существует. Многие компоненты крема взаимозаменяемы, нужно лишь пристально изучить их состав. Готовый крем храним в холодильнике.